En un món culinari on la innovació mana moltes vegades, és un privilegi trobar llocs per menjar com Mesón La Estancia, on el producte i el servei són les insígnies d'or de la casa. Aquest restaurant, que fa més de 20 anys que està obert, va canviar de propietari el 2019.
/ Andalusina
Joaquín Rodríguez i Manuel Chamizo són els responsables de Surban (Algeciras). Un restaurant que ofereix cuina tradicional andalusa amb picades d'ullet internacionals.
Vivim un moment en què la gastronomia inunda molts àmbits. A la gent li agrada menjar i el sector gastronòmic ha esdevingut una faceta transversal de moltes altres qüestions. Mengem molt i, aparentment, de tot. Les xarxes donen visibilitat a molts aliments saludables per a aquesta vida tan atrafegada que porta la majoria. Ens hem oblidat de cuinar en la majoria dels casos.
Des del 2018, flamenc, cultura i gastronomia es donen la mà en el que una vegada va ser la porta d'entrada a Granada, just a sota de l'Alhambra. Aquí és on s'ubica Faralá, un restaurant que ha convertit un dinar o un sopar en tota una experiència des del principi fins al final, i que està envoltat d'història i llegat.
Cuina de base i un punt informal amb el qual el xef vol deixar la seva marca personal a Ménade.
Perfecte per compartir un bon pica-pica, el restaurant Quillo, situat en ple casc antic de Barcelona, reuneix a la seva carta grans clàssics del tapeo i de la gastronomia andalusa, amb una mirada renovada. També fa picades d'ullet a la cuina catalana i, cada vegada més, incorpora plats amb un marcat caràcter internacional, per acontentar a tota mena de clientela. Ho rubrica amb un producte de qualitat, bones racions i música en directe els caps de setmana.
Parlar d'El Pimpi és parlar de la història viva de Màlaga, no només pel que fa a la gastronomia, sinó també quant a cultura i treball social. El Pimpi és molt més que un restaurant, és una institució, un lloc de culte per als visitants i per als malahuenys. El Pimpi és Màlaga, és identitat, és un lloc de visita obligada quan algú ve a la ciutat, és igual si és el primer cop o el desè.
Cada vegada resulta més evident que per obrir-se pas en un món tan competitiu com és el de l'alta cuina l'especialització és un bon recurs. Ho demostra Àngel León en Aponiente amb el seu treball sobre els peixos de descart que l'han portat a aconseguir dues estrelles Michelin. I ho demostra a Sollo Diego Gallegos, una estrella, treballant també només amb peixos, encara que en aquest cas de riu i de pantà.